Дневник Remont-v

Каждый из Вас еще со школьной парты знает, что многие города строились рядом с реками, многие воины происходили из-за нехватки воды, т.к. вода являлась всегда источником жизни. В наше время запасы пресной воды постепенно уменьшаются и все более и более актуальным становится проблема экономичного расхода воды. России занимает первое место по запасом питьевой воды в мире, поэтому проблема экономии воды в нашей стране менее актуальна по сравнению со странами Западной Европы. Примером тому может служить новость:

Королеве Великобритании Елизавете II запретили поливать газон. Из-за установившейся в Англии жары в стране ввели жесточайший режим пользования водой.

Для экономии городские власти Лондона запретили полив газонов, парков, мойку машин, использование личных плавательных бассейнов. В результате, знаменитый внутренний газон Букингемского дворца стал желтым от высохшей травы. "Вы видите, что происходит, мне разрешают поливать только цветы", - пожаловалась королева. Температура воздуха в последние дни достигала в центральном Лондоне 34 градусов в тени.

В связи с фактом глобального потепления объемы расхода воды будут увеличиваться из года в год и цены на нее будет расти согласно ее уменьшению. Установка счетчика, возможно, будет способствовать более экономичному расходу воды, а так же меньшим денеждым затратам за ее использование.

Выводы о установке и монтаже счетчиков расхода и экономии горячей и холодной воды делать только Вам, мы предоставим лишь данные, на основе которых Вы сможете принять правильное решение.

Что делаем мы?

В большинстве случаев, указанные вентили работают плохо: или они не полностью перекрывают воду, или подтекают или вовсе несдвигаемые (прикипели). Только после этих вентилей и начинается наша работа. Сразу после них мы разрезаем трубу и устанавливаем монтажный узел, состоящий из 7-12 элементов в составе которого фильтры грубой очистки воды, сами счетчики и монтажные соединения.

Как это выглядит до нашей работы?

Счетчики воды устанавливаются в сантехническом шкафу, который находится в санузле Вашей квартиры. В связи с тем, что мы устанавливаем счетчики на вторичном жилье по всему Нижнему Новгороду, вариантов установок много и описать их все не возможно. Но на типовых вариантах это выглядит так: от центральных труб холодного и горячего водоснабжения ( именуемые "стояк" разг.), которые проходят через все санузлы, квартир расположенных под и над Вашей, отходят две трубы меньшего, чем "стояк" диаметра, называемые отводами. На этих отводах расположены запорные вентили, для того, чтобы перекрывать воду. После этих вентилей идет разводка на краны установленные на кухне, в ванной комнате и т.д. Так выглядит Ваш узел разбора воды.

Итак, мы выбрали дверь. Доставили ее домой и по тем или иным причинам решили ее установить самостоятельно. Возможно ли это? Ответ на это вопрос – скорее да, чем нет. Неожиданности могут подстерегать в разных местах. Масса двери, оказавшаяся «чуть» больше, чем показалось в начале работ, материал двери или дверного косяка, отказывающийся поддаваться тому инструменту, который оказался под рукой, крепежные элементы, «подозрительно» неподходящие к тем местам, куда мы их пытаемся закрепить и, даже, банальная нехватка времени, вынуждающая прервать работы в самый неподходящий момент. Но, соглашаясь что, конечно же, в любом случае, работа профессионала надежнее быстрее красивее, - мы все-таки решаем сделать все своими руками. Что можно посоветовать.

1. Стоит озаботиться хотя бы поверхностным изучением технологии установки. Проконсультироваться со специалистом. Подобрать инструмент.
2. Распланировать этапы процесса установки в соответствии с рекомендациями специалистов. Забытая операция, место которой в самом начале работы, или инструмент, который понадобится в конце работ, или материал, на первый взгляд, не являющийся необходимым и поэтому не подготовленный – могут не только сильно осложнить процесс, но и подпортить впечатление от результата.
3. Реализовать намеченный план. Не торопясь и по возможности не отвлекаясь.

Этап первый предполагает демонтаж старой двери. Здесь главное не повредить стены. Произвести все операции аккуратно.

Второй этап значительно сложнее. Производятся необходимые замеры, в новую дверь врезается фурнитура. Очень важно точно подобрать размер межкомнатной двери. При продаже специалисты салона, в котором вы совершаете покупку, помогут правильно рассчитать габариты двери и подскажут, как адаптировать ее к дверной коробке.

Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом - 4 мм. Если дверь немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край с помощью подходящих инструментов. Следует помнить о том, что некоторые типы отделки дверей могут быть повреждены при операции корректировки, поэтому стоит обсудить этот вопрос при покупке. Так же есть еще один момент, связанный с размерами – это наличие коврика или дорожки под дверью. Не очень приятно закончив все работы по монтажу обнаружить, что дорожка или коврик мешают открытию двери.

Чтобы разметить гнезда для петель, профессионалы рекомендуют рейсмус. В крайнем случае – никто не отменял угольник, линейку и карандаш. Поперек петельного торца двери на расстоянии примерно 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли можно отметить, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом. Расстояния, конечно же, можно варьировать. Главное чтобы не пострадали надежность и красота.
Особой сноровки потребует от новичка врезка фурнитуры. Чтобы сделать углубления на двери, необходимы стамеска и киянка. Секрет профессионалов заключается в умении наносить резкие удары по стамеске, которую необходимо держать под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление - дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона.
Правила установки межкомнатных дверей предполагают работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера. На этом этапе межкомнатная дверь ставится в коробку, снизу подбиваются клинья, и наносится разметка двух петель на косяк. Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами.
Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется, то «виновата» в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры.
На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери. Без услуг по установке дверей профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут сэкономить время и силы. Они выполнят все работы быстро и качественно.

Ламинатное покрытие пола (ламинат)* нанесенное на древесно-волокнистую плиту высокой плотности, представляет собой износостойкую пленку, окрашенную под натуральное дерево, мрамор и т.д. Боковые стороны имеют с одной стороны паз, с другой шпунт или "замок" - сложный профиль для бесклеевого крепления.

Ламинатные пластины выпускаются размерами 1200 х 200 мм, их толщина, как правило, не превышает 8 мм. Ламинатные пластины удобны при транспортировке и легко устанавливаются. Это так называемый «плавающий пол» - его не нужно прибивать гвоздями или приклеивать у основанию или старому полу, что делает его подвижным. Пластины ламината скрепляются клеем в местах соединения (паз-шпунт) или "на замок" . Преимущество «плавающего пола»: простейшая укладка ламината, минимальный расход клея, легкая замена поврежденных участков, возможность настилки на старые полы. Прежде, чем делать ремонт деревянных полов, нужно проконсультироваться со специалистами - возможно лучшим вариантом будет ламинатное покрытие.

Укладка ламината
Укладка ламината должна выполняться в соответствии с инструкцией изготовителя, прилагаемой при покупке пластин. По технологии укладки ламинат делится на - клеевой и бесклеевой "замковый".

Хранить ламинат нужно в сухом отапливаемом помещении, без сквозняков, на расстоянии не менее 1 м от стен. Пред укладкой ламината нераспакованные пластины следует уложить в ряд на 2-3 дня, оставить в середине помещения, в котором эти пластины будут укладываться, при этом должна быть обеспечена температура не менее 18°С и относительная влажность до 75%. Каждую упаковку необходимо распаковывать непосредственно перед укладкой ламината.

Варианты укладки
Укладывать ламинат можно вдоль окон, поперек и по диагонали. Вариант №1 - поперек длинной стены и окон, вариант №2 - вдоль, вариант №3 - по диагонали. Укладка в третьем варианте наиболее сложная.

Варьируя различные способы укладки можно подчеркнуть красоту пола за счет освещения, в соответствии с рисунком и структурой ламината. Кроме того, достигается необходимый психологический эффект - увеличение/уменьшение объема, длинны комнаты, визуальное изменение пропорций, согласование с другими элементами дизайна. Примеры направлений укладки приведены на рисунке.



Укладка ламината на клею
1. Основание под ламинатное покрытие должно быть ровным , твердым и сухим. Неплоскостность стяжки должна быть на базе 2м не более 2 мм. Требования производителя могут отличаться от указанных. Ровность покрытия оценивается величиной просвета между 2-метровой рейкой и поверхностью пола. Неровный пол следует выровнять. Покрытие пола из поливинилхлорида, линолеума и других твердых покрытий можно оставить на месте. На неорганические полы следует укладывать пароизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм с минимальным нахлестом полос 20 см так, чтобы она не поднималась на стены, а ее концы были по всей длине заклеены самоклеющейся лентой. Укладка ламината на имеющиеся покрытие органического происхождения пароизоляция кладется непосредственно на эту основу. Поверх пленки расстилается звукоизоляционный слой (подложка или звукопоглощающий слой для лучшей звукоизоляции помещения и сглаживания неровностей).

2. Все элементы ламинированного пола склеиваются между собой при помощи конструкции шпунт-паз. Клей следует наносить в соответствии с прилагаемой инструкцией. Дело в том, что технологии нанесения клея отличаются у разных производителей ламината.

3. Укладка ламината начинается, как правило, вдоль стены по направлению света. Вдоль всех стен и около конструкций необходимо оставлять не менее 10 мм зазора при помощи распорных клиньев. Зазор необходим, так как ламинат является гигроскопичным материалом (способен поглощать влагу) и его размер может изменятся от температурно-влажностных характеристик помещения. Для укладки можно применять обрезки пластин длиной не менее 40 см.

4. Ламинат укладывают так, чтобы первый ряд был пазом к стене. Второй ряд следует начинать от обрезанной части первого ряда. Три первых ряда ламината необходимо проверить при помощи линейки и шнура, настилая их вначале всухую без клея. Затем, пользуясь специальным набором инструментов для укладки ламината и проверяя чтобы соединения были точные и прямые, производиться склейка первых трех рядов ламината. От правильности укладки этих рядов зависит качество укладки всего пола. После этого уложенный участок пола оставляется минимум на два часа для высыхания клея, после чего можно продолжать укладку ламината. Отпиливается элемент нужной длины от последнего ряда так, чтобы оставался зазор и соединяется с предыдущим рядом, используя специальное приспособление. При этом между стеной и полом постоянно вставляются распорные клинья.

5. Cледует предусматривать зазоры в дверных проемах, на стыках с другими видами полов, а также около стен. В помещениях с длиною стен более 6 м и шириной более 5м сумма припусков (вместе с теми, которые у стен) должна быть более 15 мм. В помещениях по длине более 10 м и шире 8 м необходимо делать дополнительные зазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным профилем.

6. Время высыхания клея примерно 12 часов после укладки ламината, в это время можно вынимать распорные клинья. К полной нагрузке пол готов через 24 часа.

"Замковая" укладка ламината
Бесклеевая или «замковая» укладка ламината более проста, чем клеевая, поскольку не требует профессиональных инструментов и навыков. Планки просто защелкиваются между собой. Такой пол можно легко разобрать, заменить испорченные участки, перестилить - если предусмотрена повторная укладка. Однако, при бесклеевой укладке ламината, влагостойкость может быть более низкой. Здесь следует учитывать два фактора: что ламинат может быть влагоустойчивым, независимо от способа соединения. В случае клеевого соединения может применяться водоотталкивающий клей.

Ламинатное покрытие это не паркет, но благодаря доступной цене, легкости сборки, хорошей износоустойчивости и простоте ухода – может быть хорошим выбором, с перспективой укладки хорошего художественного паркета или обычного штучного паркета.


*Примечания:

Ламинат был разработан и начал выпускаться фирмой «Perstorp Flooring» (Швеция) начале 80-х годов. «Перго» - это ведущая торговая марка на мировом рынке ламинатных полов: «Pergo Original», «Pergo Family», «Pergo Professional», предназначенные для помещений с различными требованиями – начиная от спальни до жестких условий общественных зданий. В настоящее время ламинат выпускается также фирмами «Aicher» (Германия), «Alsapan» (Франция), «Uniclic Decor» (Бельгия) и другими.

Укладка плитки это просто! При симметричной настилке плитки укладка начинается с центра помещения. В этом случае необходимо прирезать плитку вдоль всех четырех стен. Технология несимметричной настилки предполагает укладку плитки, начиная с угла по двум стенам, поэтому выравнивание плитки требуется только с двух сторон.

Некоторые образцы наших работ.

Ремонт Сан.узла

Косметический ремонт комнаты

Ремонт ванной комнаты

К прямой или диагональной укладке плитки приступают сразу после устройства стяжки и установки маяков (шнура или контрольной рейки для маячного ряда параллельно стене). По разметке укладываются фризовые и промежуточные ряды плитки. В фризовых маячных рядах располагают по 3 плитки в каждом углу помещения и еще по несколько плиток на расстоянии через каждые 2-2,5 м на линии фризов. Следует учитывать, что промежуточные ряды укладываются только в больших помещениях, площадь которых превышает 10 м2.
В том случае, если основание неровное, имеет дефекты либо стяжка была выполнена заранее и уже затвердела, настилка производится следующим образом. Для выравнивания стяжки используется цементный раствор. Стяжка смачивается водой, затем на нее наносится слой раствора толщиной 7-15 мм. Потом укладываются маячные ряды плитки.
При укладке подготовленной плитки ее утапливают в раствор примерно на 3-5 мм. При этом необходимо проверять, чтобы все плитки располагались в одной плоскости. Удобным является способ, при котором укладывается ряд плиток, после чего на них и на маяк помещается правило и несколькими ударами молотка по правилу выравнивается весь ряд.
Если отдельные плитки находятся ниже уровня маяков, под них подкладывается небольшое количество раствора, после чего ряд снова выравнивается.
Следует отметить, что техника облицовки пола во многом схожа с облицовкой стен. Здесь также необходимо найти исходную точку, которая должна совпадать с одним из вертикальных рядов. Швы заделываются через 12-15 часов специальным герметиком или чистой цементной смесью с помощью резинового шпателя. Для заделки широких швов (от 4-5 мм) в цементную смесь следует добавить немного песка.
Прежде чем укладывать плитку, приложите линейку к одной из стен, затем к этой линейке приложите уголок, вдоль которого вытяните рулетку таким образом, чтобы получилась перпендикулярная стене линия, доходящая до противоположной стены. Аккуратно отрежьте кусочки плитки для укладки в углах и вдоль стен и приклейте их так, чтобы ряды кафеля на стене и на полу были строго симметричны.
Плитка может настилаться на пол по прямой или по диагонали, с фризом или без него. При настилке полов с фризом по предварительно выполненной стяжке проводится разметка. Сначала следует обозначить центр пола, для чего из угла в угол натягивают покрытый мелом шнур и размечают им две диагональные линии.
Точка их пересечения и будет центром помещения. Через центр проводят вертикальную и горизонтальную оси, отбивают линию фриза по длине и ширине помещения.
Первая плитка, или первый маяк, устанавливается на цементном растворе в центре, на всех осях также устанавливаются плитки-маяки. После подготовки укладываются плитки средней части фона до размеченных линий фриза. После укладки фона можно переходить к укладке фризовых рядов и затем к укладке настенных плиток.
Начать работу лучше с самого дальнего от двери угла комнаты. В целях экономии отрезанный кафель по возможностирасполагайте вдоль стен.
Помните о том, что вся плитка должна быть уложена на одном уровне. Осадить плитку можно легкими ударами молотка.
Вы можете срезать низ дверного косяка, мешающий укладке, или вырезать его форму на кафеле. В последнем случае нанесите все необходимые размеры на плитку. А если необходимо отрезать большой кусок, лучше использовать кафелерезку.
Надломите надрезанный кусок плоскогубцами, а затем обработайте край с помощью шкурки или бруска. Как и в случае с облицовкой стен, прежде чем приклеивать, примерьте кусок. Что касается герметика, то его следует наносить с самого дальнего от двери угла. По возможности старайтесь не класть в швы большое количество герметика.
Все швы должны быть ровными, а их линии — замкнутыми по периметру. Укладка, при которой плитка находится не на одной плоскости, считается некачественной. Перед началом эксплуатации плиточного пола его нужно промыть 3%-ным водным раствором соляной кислоты, затем чистой водой и вытереть насухо.
Одним из важнейших этапов отделки стен керамической плиткой является подготовка основания, которое должно быть максимально ровным и чистым. Нередко на поверхности основания имеются пустоты, которые выявляются во время укладки, поэтому при монтаже следует аккуратно и достаточно сильно надавливать на плитку, поскольку в противном случае в пустоты проникнет вода или воздух, в результате чего настенная плитка отвалится, а напольная лопнет.
В большинстве случаев сначала облицовывают полы, а затем стены, но можно сделать наоборот. В первом случае при облицовке стен нижний ряд плитки следует прижимать непосредственно к плитке пола. Во втором плитки нижнего ряда нужно наклеивать на некотором расстоянии от пола таким образом, чтобы можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку. Следует учитывать, что напольная и настенная плитки должны сочетаться по цвету и фактуре.
При разметке необходимо учитывать, что изменения температуры следует компенсировать во внутренних углах либо эластичным герметиком (вместо фуги), либо тримом. Фуга колеруется, поэтому она необязательно должна подходить под оттенок плитки. Проще приобрести колер и придать белой фуге нужный оттенок. С тримом дело обстоит сложнее, поскольку их необходимо подбирать по оттенку.
Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого нижнего ряда. Чтобы вам было удобнее, используйте прибитую планку, горизонтальность которой должна быть проверена с помощью уровня с отвесом.
Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль зеркала. Не имеет особого значения, с какой стороны вы начнете работу, а вот вертикальность ряда должна быть проверена обязательно. Для поддержки плитки можно использовать мелкие гвозди.
Контуры розетки очертите жирным карандашом. Чтобы узнать ширину и высоту, приложите плитку к розетке сбоку и сверху, после чего нанесите на изнаночную сторону линию отреза. После того как лишний кусок будет отрезан, аккуратно приложите плитку к розетке, не приклеивая ее. Помните о том, что нельзя приклеивать плитку, не проверив точность линии отреза.
На обратную сторону плитки нанесите место выхода электрического провода для светильника. Это проще сделать, если использовать параметры выхода провода по отношению к ширине и высоте плитки. Просверлите это место с помощью дрели без перфоратора.
Прежде чем приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь, что поверхность, на которую вы собираетесь его крепить, и приклеенная плитка высохли. Промажьте угол клеем с помощью шпателя или специальной щетки. Крестовины на данном этапе работы должны быть расположены перпендикулярно стене, поскольку в противном случае они будут мешать равномерному распределению клея.
После нанесения клея поставьте крестовины в нормальное положение и установите следующий ряд. Чтобы увеличить прочность сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой.
Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, — с помощью пластиковых крестовин. В углах плитку в большинстве случаев приходится отрезать. Оставшуюся часть можно использовать на соседней стене.
Для отделки внешних и внутренних углов удобно применять тримы, которые представляют собой пластиковые полосы, скрывающие дефекты углов. Благодаря гибкому гребешку сверху обеспечивается плотное прилегание трима к настенной плитке.
В процессе облицовки необходимо постоянно контролировать вертикальность рядов с помощью уровня. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы получите перпендикулярные ряды. Просушивать швы необходимо 24 часа. После высыхания их необходимо обработать специальной шовной замазкой или герметиком. Такие смеси наносятся резиновым шпателем или резиновой затиркой.
Достаточно сложным и трудоемким процессом является фугование щелей. Облегчить задачу помогут пустая туба от герметика и пистолет для выдавливания. Опустите внутрь тубы полиэтиленовый пакет с фуговкой и обрезанным уголком и выдавливайте. Постепенно извлекая пакет для однородного наполнения тубы.
Чтобы удалить остатки замазки, тщательно протрите всю поверхность влажной губкой. Следует достаточно часто смачивать губку и проглаживать швы, однако не переусердствуйте, поскольку таким образом можно полностью снять покрытие.
Если вы хотите сэкономить, укладывайте плитку в шахматном порядке. Этот способ дает хорошие результаты, если на плитку нанесен легкий неконтрастный рисунок. Хитрость в том, что при укладке неполных плиток остаются отрезанные участки с обеих сторон. Укладывая плитку в шахматном порядке, можно сэкономить путем уменьшения количества обрезков. Таким образом вам не придется выбрасывать обрезки из-за несоответствия рисунка. Например, нижний ряд при разметке от потолка делается из половинок плиток. При одинаковом положении рисунка останется много обрезанных нижних частей плитки. При шахматном способе раскладки все оставшиеся части будет использованы. В случае укладки плитки вертикальными рядами все аналогично.
нашем сайте

Шпатлевание - ремонтный процесс, при котором устраняются мелкие дефекты поверхности стены, она становится однородной.

Шпатлевание можно начинать, когда на поверхности стены или потолка не осталось крупных и мелких трещин и дефектов. В процессе используются следующие инструменты и материалы: узкий и широкий шпателя, ванночка или ящик с невысокими бортами и плоским дном, а также можно использовать вёдра, широкая маховая кисть, ведерко с водой или грунтовкой, шпатлевка для стен. Ее можно приобрести в магазине строительных материалов.

Перед нанесением шпатлёвки на стены необходимо предварительно прогрунтовать её . Нанесение грунтовки на стены производится маховой кистью или валиком. После чего грунтовке необходимо дать высохнуть . И можно приступать к шпатлёвочным работам. Шпатлёвку рекомендуется размешивать в высокой таре (ведре) при помощи миксера до однородной массы в виде сметаны. После чего дать постоять минут 20 и ещё раз перемешать. После указанных выше манипуляций раствор готов к применению. Нанесение шпатлёвки на стены производится с помощью шпателя шириной не менее 400мм. Шпатлёвка наносится на стены сначала вертикально потом горизонтально при угле не меньше 35 градусов. После полного высыхания шпатлёвки (примерно сутки) все изьяны отшлифовываються шкуркой (с зерном от 100 до 150), после чего стены повторно грунтуются. Теперь стены готовы к оклейке обоями либо покраске.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте

Мелкий ремонт дома. Иллюстрированное практическое пособие
Мелкий ремонт дома. Иллюстрированное практическое пособие
Книга дает полезные рекомендации по мелкому ремонту дома, благодаря которым многое можно
сделать своими руками. Советы профессионалов помогут грамотно подобрать инструменты и
материалы, а также правильно организовать работу. Для широкого круга читателей.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте

Хотите сделать свое жилище по-настоящему удобным и красивым! Решились на серьезный ремонт? В
таком случае очень советуем заранее детально изучить этот вопрос, даже если Вы собираетесь
привлечь дм работ специалистов.
Ремонт - стихийное бедствие. Сегодня даже наличие денег и хороших стройматериалов не гарантирует
успеха, когда за дело берутся "специалисты", большинство из которых научились виртуозно удваивать
сметы, "экономить" материалы и профессионально доказывать, что шпаклевка и обои отвалились не
по их вине.
Мы вам поможем избежать эти проблемы.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте

ПРАВИЛО 1 - решите, ЧТО вы хотите видеть после ремонта у себя в квартире.
Вы задолго до начала ремонта должны ясно себе представлять, что у вас будет. Если Вы хотите затеять косметический ремонт, то знайте, что в принципе это - волокита, связанная с кучей бестолковых телодвижений, дрязгами с домашними, грязью, пылью, а что самое главное – в результате мало что изменится. Если же Вы предполагаете глобальный ремонт, то это по сути основательная переделка всего, за что Вы возьметесь. И это не только изменит облик Вашей квартиры, но и Вас самих. Ибо все, что Вы будете делать сами, вы будете делать под СЕБЯ, так, как Вам больше нравится, как вам удобней.
ПРАВИЛО 2 - делать нужно один раз, и так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные нервы время и деньги.
Ну, здесь, как говорится, комментарии излишни.
ПРАВИЛО 3 - Начинайте с ванной и туалета.
Начинать ремонт в ванной стоит только после того, как вы до конца усвоите правило 1. Вы обязаны "видеть" свою ванну после окончания этого безумия. И, если Вы – не дизайнер и не художник, то можно, например, прогуляться по соседям, гостям, друзьям и после этого уяснить из всего множества вариантов то, что Вы хотите. Лучше всего, если Вам удалось увидеть у кого-нибудь уже готовый вариант.
ПРАВИЛО 4 - Меняйте по возможности все, иначе потом будете жалеть.
Если ремонт, например, в ванной не делался давно, то попробуйте съездить на любой из строительных рынков и посмотреть на то, что там продают. Увидев ту же новую ванну, вы объективно сможете оценить состояние своей собственной. А еще представьте, как ваша старая ванна будет смотреться на фоне новехонькой сверкающей керамической плитки и изящного подвесного потолка. Этот же принцип относится и к другим деталям квартиры. Если Вас поджимают финансы, отложите ремонт на некоторое время.
ПРАВИЛО 5 - Деньги. Их нужно много!!!
Не начинайте ремонт хаотично. Приценитесь к наиболее крупным покупкам (ванна, унитаз, керамическая плитка, потолки, пол). Дополнительные расходы составят еще примерно 40% от этой суммы. Округляйте в большую сторону, все равно этого будет мало. Итак, начальная сумма на ремонт любой части квартиры составит стоимость крупных покупок + 40% от этой суммы. И пока у Вас в кармане не будет лежать указанной суммы, начинать ремонт не следует.
ПРАВИЛО 6 - Не пытайтесь сделать и купить все сразу!
Главная причина хаоса и бардака, сопровождающего ремонт, это наш любимый принцип: "Весь мир … мы разрушим до основанья, а затем…." А затем имеем, что имеем – так называемые ужасы ремонта. Не стоит этого делать. Ремонт должен быть последовательным. Поверьте, это сэкономит Вам безумное количество нервов. Что же касается закупок, то есть масса справочной информации, которой нужно только уметь пользоваться.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте

С чего начать ремонт!

Ремонт квартиры предполагает анализ состояния всех ее поверхностей: потолков, стен, полов, облицовки санузлов. Отслужившие свой срок слои краски, побелки, очевидно отставшей штукатурки, потерявшую вид и актуальность керамическую плитку необходимо удалить. Одновременно придется осмотреть полы квартиры, и также удалить разрушенные участки стяжки. Если пол дощатый, его необходимо укрепить дополнительной подшивкой гвоздями. Сгнившие доски, естественно, подлежат замене.
Ремонт квартиры, как правило, не обходится без замены водопроводных труб, сантехники и старой электропроводки. Реальный срок службы их 15-20 лет. Старые стальные трубы лучше поменять на пластиковые, спрятав их в подготовке пола или стенах.
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте

Виды ремонта квартир.

Порой простому обывателю бывает очень сложно разобраться в предлагаемых строительными организациями видах ремонта таких как: «евроремонт», «люкс», «эконом» и т.д. Безусловно сбивает с толку такое обилие названий, мало того многие строительные фирмы и сами толком не могут объяснить в чём заключается различие этих видов ремонта.

Некоторые образцы наших работ.

Ремонт Сан.узла

Косметический ремонт комнаты

Ремонт ванной комнаты

Евроремонт - вид ремонта, подразумевающий под собой огромный разброс взглядов, на то каким образом данный вид ремонта должен быть осуществлён. Но все сходятся во мнении, что данный вид ремонта должен быть приличным. Хотя есть организации, которые пользуются этим названием, просто из-за того, что это красиво звучит.

1) Косметический ремонт, вполне понятный вид ремонта зачастую называемый «эконом», включающий в себя поверхностное обновление квартиры, как правило, замена обоев, перенастил линолеума, покраска окон и побелка потолка.

2) Евроремонт - более дорогой вид ремонта, нежели чем предыдущий, включающий в себя лёгкую перепланировку, а именно установка перегородок, выравнивание стен и полов по маякам, замена окон и дверей, а также электропроводки, водопровода и канализации.

3) Люкс - капитальный вид ремонта, в состав которого входит полная перепланировка квартиры в совокупности с дизайнерскими изысками и более качественным строй материалом.

Помимо перечисленных выше различий отличительной чертой видов ремонта является цена. В «евроремонте» и уж тем более в ремонте «люкс», объём и качество работ гораздо выше нежели чем в косметическом и соответственно выше стоимость ремонта.


Контактные телефоны:

Тел.: 8-920-059-16-66 Дмитрий Евгеньевич
Более подробную информацию можно узнать на нашем сайте